滴水成冰的日子 ， 假如踏着风雪夜归，回到家里，最暖胃的，莫过于一盏滚烫的热粥 。
国人吃粥的历史，远远早于吃馍的历史 。石磨发明之前，人们收割的小麦只能够粒食 ， 而无法粉食 。但是，古人那个时候就已经喝粥，据说“黄帝始烹谷为粥”（《周书》） 。《礼记》也记载，“仲秋养衰老，行麋粥饮食 。”所谓“麋”，《释名》解释，“煮米使麋烂也 。”北魏孝文帝有一则关于喝粥的故事，载于《后魏书》之中 。“文明太后崩 ， 孝文五日不食”，冯太后过世，孝文帝悲伤过度，五天粒米未进 。手下大臣杨椿进言：“圣人之礼，毁不灭性 。纵陛下欲自贤于万代，其若宗庙何？”---您想效法孝子贤孙的做法，可是也得考虑考虑江山社稷呀---“帝感其言，乃一进粥” 。听人劝 ， 喝盏粥，估计此刻孝文帝所喝已经不是“粒食”时代的麦粥了，因为石磨在汉代已经普遍推广 。有了石磨 ， 粗涩的麦粥不但就此翻篇儿，中国人的主食随之也开启了花样翻新的时代 。
喝粥似乎不分南北 。走在北京的街头，粥铺子不少 ， 可是，好粥并不多见，因为他们熬粥所用的米不行 。且莫说没有大同赛黄金一样的“东方亮”小米，就连“沁州黄”也赶不上 。老北京们更时兴喝棒子面儿粥 。街头巷口的粥铺子，安着清一色的白茬儿桌凳，服务员统一穿着蓝布印花裤褂 。棒子面儿粥装在大茶壶里，由服务员们提着，穿梭于顾客间，挨桌给人们免费添粥 。喝棒子面儿粥，吃茴香馅儿的褡裢火烧，再就一口辣咸菜丝儿 ， 这顿饭让老街坊们评价 ， 就两个字儿---舒坦！
南方人喝粥 ， 自然是大米粥，粥里往往又搁一些别的东西 。以广东人而言，喝粥可以概括为：荤素搭配 。举凡猪肚鱼片虾蟹瘦肉皮蛋鸡柳诸物 ， 尽可以拿来，与热粥配伍 。广东早茶热卖的艇zai粥，一碗粥包括了生鱼片烧鸭丝蛋丝花生鱿鱼 。而专为讨口彩而来的状元及第粥，则有猪肝猪腰猪心猪大肠瘦肉老姜，说白了其实就是一碗地道的猪杂粥 。与北方人所喜闻乐见的小米粥相比，这种粥因为长时间熬制 ， 虽具粥形，实则更接近于古人记载的“饘粥” 。“饘”，专言稠粥 。《庄子》里写颜回，回答老师“胡不仕乎（为什么不做官）”，答曰：“回有负郭之田五十亩，足以供饘粥 。”可见，“饘粥之供” ， 一路支撑着颜回甘守清贫 。
如果细究广东粥的内容，堪与古籍记载的古代的“糁”相似---“糁：取牛、羊、豚之肉，三如一，小切之，与稻米，稻米二，肉一 ， 合以为饵煎之”（《礼记》）---米多肉少，慢慢熬煮，直至成“糁”---这不是古代的“状元及第粥” ， 又该是什么！
和北京人广东人理论喝粥，大同人一点儿也不落下风 。因为，大同的“东方亮”小米 ， 足以给大同人长脸 。坐锅开水，放入黄澄澄的小米 ， 略微熬一熬，粥面上就会浮起一层油一样的粥皮 。这是只有“大同粥”才会有的“结晶”，也是最养人最暖胃的香粥 。窗外飘着雪花的时辰，有这么一碗热腾腾的米粥下肚，做梦都会是甜的 。
除了怡人的小米粥 ， 大同人还特别喜欢炝锅稀饭 。黄湛湛的小米粥 ， 加入土豆 ， 熬的绵软 ， 再调入炝过锅的葱花儿和贼贼面（“贼贼”这两个字实在不知怎么写，只好以此对付） 。米香、葱花儿香、贼贼苗儿香 ， 给原本朴实的小米粥，忽然平添了一种原野间的青草香 ， 萦绕舌尖、挥之不去 。原来，当地人俗称的贼贼面儿，学名叫做细叶葱、细叶韭，又被人们叫做贼麻花，广泛分布于华北东北内蒙古一带的坡地草地上 。拿它炝锅，入粥，实在是无上妙品 。
大同曾经是北魏的建都之地，前述《后魏书》所载孝文帝食粥一事，不能不令人遐想---他当时“乃一进粥”之粥 ， 该会是什么粥？色如金面的小米粥，还是充满“原野风”的炝锅稀饭？
进入腊月，嘴馋的孩子们就会盼着喝腊八粥 。腊八这天喝粥 ， 南北皆然，此俗一般说是缘于宋 。吴自牧《梦粱录》：“此月八日，大刹等寺，俱设五味粥，名曰腊八粥 。”这是腊八粥又叫做“佛粥”的缘由 。腊八粥究竟那五味，吴自牧语焉不详 。倒是周密的《武林旧事》，给出了宋代腊八粥的内容：“用胡桃、松子、乳蕈、柿、栗之类作粥” 。核桃、松子之类干果做腊八粥，现在也常见 。可是，用小蘑菇（乳蕈）做腊八粥，而今似乎不多见 。这么多好东西熬煮一锅 ， “供佛”确实也说得过去 。
只是，一喝腊八粥，人添一寿，岁过一载---唯有岁月不回头！
【腊八黄米粥的做法 女人梦见黄黄的小米粥】
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