几千年历史的中国诞生了数十个朝代 , 其中皇帝就高达四百多位 , 这些平时高高在上的存在 , 平时又吃些什么呢?
流于形式的粗粮和山野菜
正如亮剑中李云龙所说的那样 , 一支军队的传统往往是由首任军事首长的性格和气质决定的 , 明朝皇帝的御膳也是如此 , 不过不是御厨而是开国皇帝 。
明太祖朱元璋不仅是佃农出身 , 还出家要过饭 , 深知民间疾苦的他 , 生怕子孙后代因为锦衣玉食而忘了本 , 于是强制要求御膳中要有粗粮 , 用现如今养生的角度看 , 老朱的理念倒是挺前卫的 。
根据史料中的记录 , 明朝皇帝的御膳中的粗粮一般包括小米或稷黍做的糕点 , 以及杂豆和燕麦做的粥 , 除此粗粮 , 御膳中还会有一些山野菜 , 如苦菜根、蒲公英、芦根等 。
乍一看明朝皇帝的御膳还真是挺“艰苦朴素”的 , 但如果你真的这么想就大错特错了 , 因为估计除了真正经历过苦日子的朱元璋 , 会在品尝粗粮和山野菜时回味旧时光 , 后来的明朝皇帝对这些就不大感冒了 。
但粗粮山野菜的配搭是老朱定下的祖制 , 作为后世子孙的皇帝便不好违背 , 于是粗粮和山野菜初见沦为御膳中的一种摆盘装饰 , 皇帝至多就是看一看 , 吃?那就是开玩笑了 。
改变命运的南京鸭
正所谓靠山吃山靠水吃水 , 地处长江下游的南京有着丰富的水产 , 其中便包括鸭子 , 于是自古以来南京人就是出了名的爱吃鸭子 , 至今依旧可以从南京满大街的鸭血粉丝和咸水鸭看出来 。
公元1368年 , 明太祖朱元璋建立明朝并定都南京 , 所以洪武年间的明朝御膳充分吸收了南京本地的饮食文化特色 , 这其中就包括爱吃鸭子的习惯 , 城区遍布的河流和湖泊提供了大量廉价的鸭子 , 食材的鲜活可以让御厨们充分发挥“创作空间” , 于是鸭子不仅可以炖着吃、腌着吃 , 还可以烤着吃 。
但在公元1421年 , 明成祖朱棣迁都北京 , 御厨们也跟着集体来到的北京 , 相较于多水的南京 , 北京属于典型的北方城市 , 虽然也有些许水系 , 但要说盛产鸭子那就是扯了 。但经过御厨半个多世纪(1421-1368=53)努力 , 明朝宫廷早已经养成了吃鸭子的习惯 。
于是并不特产鸭子的北京 , 意外的诞生了一款以鸭子为主要原料的美食——北京烤鸭 。当然 , 经过数百年的改良 , 北京烤鸭已经形成了独特的烹饪手法和文化底蕴 , 算得上是青出于蓝而胜于蓝吧 。
“鲶鱼效应”和“奶妈情怀”
看过《人民的名义》的朋友们一定对剧中多次提到的《万历十五年》有兴趣 , 书中提到的万历皇帝曾经怠政长达28年(另一种说法是20年) , 所谓皇帝怠政 , 说白了就是不上朝也不批奏章 , 这就相当于普通人不上班天天闲着 。
但古代毕竟没有电子游戏机或者网红剧来打发时间 , 大把的时间可以干的不外乎就那么几件 , 其中最主要的自然包括吃了 , 所以万历一朝虽然在政治改革上没有多大的成就 , 但在御膳发展方面却有着很大进步 , 菜叶网 , 尤其是一改明初忆苦思甜的风格 , 御膳花样变得越来越多了 。
之所以会这样 , 与万历提出了新的御膳制度有很大关系 , 原来在万历朝之前 , 皇帝的御膳都是由尚膳监负责的 , 御膳形式都有着固定的规矩 , 比如前文提到的粗粮和山野菜 。但万历皇帝明显不满足这种单调的形式 , 于是便在尚膳监之外 , 鼓励其余有资历的太监成立了承办御膳的小组 , 彼此竞争 , 互相争宠 。
【皇帝吃的饭叫什么御膳 明朝皇帝膳食】这种制度与现如今经常被提到的“鲶鱼效应”有些类似 , 新成立的办膳小组给尚膳监带来了巨大压力 , 不得不逼着自己更加努力 , 不然皇帝吃的一高兴 , 自己可能就要面临失业了 。根据明末清初的收藏家孙承泽所著的《春明梦余录》中记载:
神宗(万历皇帝)朝宫膳丰富 , 列朝所未有 , 不支光禄寺钱粮 。彼时内臣甚富 , 皆令轮流备办 , 以华奢相胜 。
这句话的大意是说万历朝的御膳吃的最奢侈 , 甚至光禄寺的预算都透支了 , 于是皇帝便经常向有权势的大宦官摊派御膳 , 隔一段时间还会搞个评选啥的 。
除了万历皇帝 , 天启皇帝的饮食也很有特色 , 有着浓浓的“奶香味” , 原来天启皇帝自幼丧母 , 在亲情淡漠 , 冰冷的皇宫中处处不受待见 , 只有他的奶妈客氏对其百般呵护 。于是为了报答這份恩情 , 天启皇帝一继位便对奶妈客氏大加封赏 。
除此之外 , 奶妈客氏还有制作天启皇帝御膳的权力 , 这在以前是几乎没有发生过的事情 。要知道客氏进宫当奶妈前 , 只是一个18岁的河北农妇 , 其烹饪手法和习惯自然和宫廷御膳有很大区别 , 却也因为给明朝皇帝的御膳带来了一些真正的民间烟火味 。
从忆苦思甜 , 到极致奢靡 , 明朝皇帝的御膳就如这个王朝的命运一般 , 在忘记初心的道路上逐渐走向了灭亡 , 以至于最后的亡国之君崇祯 , 穿着打补丁的龙袍也无力回天了 。
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